La Alcazaba: la fortaleza árabe que Abderramán III puso sobre el Mediterráneo
Hay pocas ciudades en España donde la historia islámica sea tan visible y tan presente como en Almería. La Alcazaba —al-qasba, la ciudadela en árabe— domina la ciudad desde una colina que cae en picado sobre el puerto y el Mediterráneo. La mandó construir Abderramán III, califa de Córdoba, en el año 955, para proteger el puerto más activo del Al-Ándalus oriental. Lo que quedó es la fortaleza árabe más grande de España después de la Alhambra: tres recintos amurallados que ascienden por la ladera, cisternas capaces de almacenar agua para un ejército, jardines con fuentes y cipreses, y una muralla de tapia de argamasa que todavía hoy recorre kilómetros de la colina.
El primer recinto era el cuartel y el refugio de la población en caso de ataque. El segundo, el palacio árabe con sus estancias y jardines —los que hoy se han restaurado con los arriates y las fuentes de taza. El tercero, añadido por los Reyes Católicos después de la conquista cristiana en 1489, es un castillo renacentista superpuesto a la estructura árabe con una lógica distinta: ya no sirve para proteger a la población sino para controlarla. La mezcla de las dos arquitecturas, árabe y cristiana, superpuestas en la misma colina, es el resumen físico de la historia de Almería.
Desde los muros de la Alcazaba la vista es extraordinaria: el Mediterráneo azul al frente, el casco histórico abajo, la sierra de Gádor a la espalda, y en días claros —que en Almería son casi todos— el horizonte se abre sin límite. La entrada es gratuita para ciudadanos de la Unión Europea, lo que hace de la Alcazaba una de las visitas más accesibles de Andalucía.
Mini-Hollywood: cuando Sergio Leone convirtió Tabernas en el Oeste americano
A 30 kilómetros al norte de Almería, la carretera cruza el desierto de Tabernas. Es el único desierto verdadero de Europa continental: no el semidesierto mediterráneo de otras zonas, sino un paisaje de barrancos erosionados, arcilla parda, vegetación rala y una luz de mediodía que aplana las sombras y borra la profundidad. Cuando Sergio Leone buscó en los años 60 una localización barata para sus películas del Oeste que no fuera el Oeste americano, encontró aquí exactamente lo que necesitaba.
Entre 1964 y 1966 Leone rodó en Tabernas la llamada trilogía del dólar: Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, con Clint Eastwood como protagonista. Las tres películas definieron el género del espagueti-western y convirtieron Tabernas en un estudio al aire libre. Para los rodajes se construyeron varios poblados del Oeste completos: saloons, oficinas de sheriff, establos, iglesias de madera. Actores españoles, italianos y de medio mundo pasaron por aquí durante años; Almería fue durante una década la capital europea del cine western.
Los poblados construidos para las películas —Mini-Hollywood (hoy Oasys), Fort Bravo y Western Leone— se han conservado y reconvertido en parques temáticos. Tienen actuaciones de cowboys, duelos al sol y atracciones que mezclan la nostalgia del cine con el espectáculo familiar. El desierto de Tabernas sigue siendo además localización activa: Indiana Jones y la Última Cruzada, Lawrence de Arabia y decenas de series y anuncios se han rodado aquí en las últimas décadas.
El mar de plástico y el sol que no para: la paradoja almeriense
Quien se acerque a Almería en avión desde el norte verá algo perturbador antes de llegar: kilómetros y kilómetros de plástico blanco que cubren el suelo como una segunda piel. Es el mar de plástico, el mayor complejo de invernaderos del mundo. La provincia de Almería tiene más de 40.000 hectáreas de cultivos bajo plástico que producen el 80% de los tomates, pimientos, pepinos, berenjenas y calabacines que consume Europa. Holanda, Alemania, Francia, el Reino Unido: los supermercados de media Europa se abastecen del campo almeriense.
La paradoja es evidente. Almería es la ciudad más soleada de Europa —más de 3.000 horas de luz al año, la menor precipitación de España— y esa misma condición extrema que hace el territorio inhóspito para la agricultura tradicional es la que hace rentable el invernadero: calor, sol y plástico crean el microclima que permite producir en invierno lo que el norte de Europa no puede cultivar. Una economía que nadie habría imaginado hace cincuenta años transformó en pocas décadas uno de los territorios más pobres de España en uno de los más productivos.
El precio medioambiental existe y los almerienses lo conocen: el plástico genera residuos difíciles de gestionar, el agua subterránea se ha sobreexplotado durante años y el paisaje ha cambiado de forma irreversible en amplias zonas. Es un tema que sale en la sala del chat cuando hay debate sobre el futuro de la ciudad y de la región.
Cabo de Gata: las playas más vírgenes del Mediterráneo español
A 30 kilómetros al este de Almería, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es la reserva natural más grande del Mediterráneo español y guarda las playas más intactas de toda la costa andaluza. El contraste con el mar de plástico de la vega es casi ofensivo: de repente el paisaje se vuelve volcánico, árido y espectacular, con acantilados de basalto negro sobre el agua azul, calas sin urbanizar accesibles solo a pie o en barco, y un silencio que ya no existe en la mayoría de las costas mediterráneas.
Las playas de Mónsul, Los Genoveses, Las Negras y Cala de Enmedio tienen arena negra o gris volcánica, aguas transparentes y, fuera de los meses de julio y agosto, una soledad casi garantizada. La película Indiana Jones y la Última Cruzada rodó aquí algunas escenas; la playa de Mónsul aparece también en la serie Juego de Tronos. Pero más allá del turismo cinematográfico, lo que tiene Cabo de Gata es difícil de encontrar en otra costa española: una naturaleza volcánica sin hoteles, sin apartamentos, sin paseo marítimo.
La gastronomía almeriense tiene su carácter propio en este contexto. Los gurullos —una pasta artesanal de forma irregular que se cocina con conejo o perdiz— son el plato más singular de la provincia. El ajo colorao (una versión almeriense del ali-oli con pimiento rojo asado y bacalao) acompaña casi todo. El gazpacho almeriense no es el andaluz de toda la vida sino una sopa caliente y espesa con pan, tomate, aceite y vinagre que se toma en invierno. Y el indalo —una figura prehistórica hallada en la Cueva de los Letreros, en Vélez-Blanco— es el símbolo por excelencia de la ciudad, presente en cualquier escaparate y en la imagen de muchos almerienses como seña de identidad.
Con 71 votos y casi 6.000 visitas registradas, la sala de Almería tiene uno de los movimientos más activos de las ciudades andaluzas en ForoChat. Hay gente del centro histórico, del barrio de La Chanca y El Zapillo, estudiantes de la Universidad de Almería, trabajadores del campo y del sector logístico, y almerienses de fuera que siguen conectados a la ciudad. El chat funciona sin registro: entras con un nick desde donde estés y ya estás en la sala.